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好消息！麦当劳将在加拿大推出送餐上门服务

继麦当劳在中国、韩国和新加坡推出送货上门服务后，终于!!在加拿大也即将开始支持送货上门啦。早在这周前，麦当劳公司就示意其会在美国、英国、德国、法国和加拿大这五大市场，推出送货上门服务。据数据显示，75%的加拿大居民都居住在麦当劳餐厅5km之内的区域。除此之外，麦当劳连锁店还正在作出一些其他的改变，包括手机下订单和手机支付服务，这就意味着人们可以先用手机下订单，然后在柜台取餐啦。当然，如果你不想去店内窗口取餐的话，就可以通过这项服务使订单送到指定的地点哟。另一方面，麦当劳最近已经推出了全天早餐和优惠券活动。很显然，麦当劳连锁店正在发生巨大的变化。你喜欢这些改变吗?

9年前
牛肉一定要这样炒，又嫩又滑还下饭

　　在家做饭，最讨喜的就是那种简单又下饭的小炒了。比如，这道杭椒牛柳。牛肉鲜美滑嫩，杭椒香辣脆嫩，拌在米饭里吃，滋味十足，极其下饭。另外，做法也简单，只有短短几步，非常适合居家制作，亲们不妨试试看~ 　　做这道菜，只要将牛肉炒得滑嫩，基本上就成功一大半了。所以，以下会详细的说明怎样在家炒出滑嫩可口的牛肉，希望对亲们有用。　　具体制作方法　　第一步：准备食材。牛肉300克、杭椒200克、姜适量、蒜适量。（牛肉最好选择牛里脊肉，这样口感更加鲜嫩。）　　第二步：将牛肉切成粗一点条。杭椒从中间切开，切成两瓣。姜、蒜切末备用。（牛肉要横着切，要将牛肉的纹理切断，这样炒出来的牛肉口感才不会老。）　　第三步：往牛肉中放入半只蛋清、半勺淀粉、1勺料酒、半勺盐、半勺生抽抓匀，然后再倒入1勺食用油抓匀后腌制10分钟。（最后放入一点食用油抓匀，也是为了牛肉的口感更加嫩滑。）　　第四步：锅中倒入少许油，油热后将牛肉放入锅中打散。　　第五步：待牛肉变色后即可控油盛出备用。（首先，千万不要炒太长时间，不然会影响口感。）　　第六步：锅中留少许底油，然后把姜、蒜末放入锅中煸炒出香味。　　第七步：将杭椒放入锅大火爆炒。　　第八步：将牛肉放入锅中煸炒匀均，然后放入半勺生抽、半勺盐、1勺蚝油、少许鸡精调味，再次煸炒匀均后即可出锅。

9年前
Costco食品安全又出事！召回某牌盒装炸鸡

近年来加拿大的食品安全大小问题层出不穷，召回的食品也数不胜数!日前，加拿大食品安全检验局(Canadian Food Inspection Agency)在全国召回Hampton House品牌的炸鸡条，召回原因是该食品可能导致食用后出现李斯特病菌感染病症。据食品检验局消息，此次召回的Hampton House品牌炸鸡条是纸盒包装，由安省JD Sweid Foods of Waterloo食品公司生产。该食品包装标牌上标示的微波炉预热操作说明中出现了错误，应该改为“预热至204℃”，按照错误提示将无法彻底杀菌。出现问题的批次都是1.5kg重量的包装盒，印刷的保质期从2018年1月20日到2018年2月11日不等。该品牌纸盒包装的炸鸡条主要在安省、魁省、新不伦瑞克省、新斯科舍省、纽芬兰和拉布拉多省的Costco连锁超市都有售，目前食品检验局称暂未接到食用该商品后致病的投诉和报告，如果你近期购买了文中描述的Hampton House盒装炸鸡条，切勿食用，赶紧退还至购买商店吧!

9年前
你有没有在暮色中等待过一碗温暖灵魂的拉面？

　　我很少连着两周推荐同一类型的餐厅或食物，按理说上周刚刚介绍过拉面，这周应该换个话题了。可是最近突然对拉面爱火重燃，热情高涨，然后一发不可收拾，恨不得把温哥华所有的拉面店都品尝个遍，而且每当遇到喜欢的拉面店，就迫不及待地想跟大家分享。　　之所以说是爱火重燃，是因为曾经有一阵子我也疯狂地爱上了拉面，那还是几年前刚来温哥华的时候。当时的拉面店不多，而且几乎全部集中在downtown，山头火、金太郎、元町食堂、丸玉、飞弹、阵家，皆被我列入List一个都没落下。我发现吃拉面是一件特别容易让人上瘾的事情，虽然这种面条、骨汤和烧肉的简单组合在每家店里的出品并无什么实质上的区别，但你总是渴望从细微之处去体会它们微妙的不同，这一点很有意思。　　一口气吃完了这六家，后来我又零零星星去了列治文的G-men Ramen，本拿比的Kamamarui Ramen&Don，Metrotown里的Kawawa Japanese Ramen和Chinatown的Ramen Butcher。去过的店不多，与很多拉面控们动不动就给自己定下100碗拉面的目标有着巨大的悬殊，但对拉面的挚爱在我心里深深埋下了一颗种子。但凡出游，我必然会去寻找当地的拉面店，从檀香山的Ramen Nakamura到旧金山的Ramen Underground，从香港的一风堂再到纽约的Totto Ramen，都留下过我排队的身影。　　身在北美，外出就餐早就习惯了提前预订，对于排队这件事情我颇为抗拒，但只有吃拉面除外。不知道为什么，我特别享受在拉面店门口排队的过程，尤其是暮色黄昏，或是起风的寒夜里对那碗热气腾腾的拉面充满小小期待的心情。听说日本人的幸福指数相当高，就跟他们喜欢吃拉面不无关系。我坚信一个爱拉面爱到骨子里的人，必然是一个特别容易知足的人吧。　　近一年来，温哥华的拉面界加入了不少新秀，除了我上周介绍过的二郎拉面Gojiro，Danbo又是另一流派博多拉面的代表，大名鼎鼎的一兰拉面也属于此类。其实我个人更偏爱它的中文名字――暖暮，第一次看到就觉得莫名的喜欢，让人在飘雪的日子里心里泛起阵阵暖意。　　说起这家拉面店，其实是有些渊源的。最初的暖暮拉面馆2000 年开业于日本南部九州岛的博多（即现在的福冈）一个叫做筑紫野的小镇。2002年，它在福冈广播公司举行的一次关于顶级拉面店的电视调查中脱颖而出，在20多家参选面馆中排名第一。然后在九州迅速扩展，接着在日本各地一共开了20多家店面。温哥华的暖暮是它们在日本本土以外的第一家餐馆，这对于温哥华的拉面迷们来说真是太有口福了，不用千里迢迢去日本，就能吃到地地道道的九州博多风格拉面。　　这种拉面在日本是最受欢迎的拉面类型，也许因为九州是日本最南端也是气温最高的地方，博多拉面比起北海道的札幌拉面，口感来得更为清爽。豚骨汤汁鲜美纯粹却不会那么浓郁油腻，面条也是一种风格独特的极细面条，能够自由地选择硬度也是它的特点。但从传统上来说，大家都偏爱硬一点的面。　　因为刚刚吃过Gojiro，所以一吃Danbo反差很是强烈。如果说二郎拉面属于豪放派，那么博多拉面应该算是婉约派了，无论是拉面的份量还是造型，都显得小巧精致了许多。视觉和味觉上，也完完全全走的是小清新路线。　　暖暮提供骨汤、盐和味增拉面，但只有尝过他们的Negi-goma Ramen方能体会到其精髓。这一碗铺满翠绿的葱花和烤焦的白芝麻的拉面，就是当年让暖暮一战成名的杰作。如果你刚好也跟我一样对芝麻的香味情有独钟，你一定被这碗拉面惊艳到！精选的烧豚叉烧猪肉经过特别制作的大豆调制酱慢慢焖煮，造就出深深的馨香和融化在口的质感。芝麻是这碗面的灵魂，原本就很鲜香的豚骨汤加上烘烤过的芝麻，散发出多种层次的香气。以一味唐辛子红辣椒粉为底，与中式香料和药材混合制成的秘制辣酱，也为拉面增色不少。骨汤的鲜、烧肉的酥、芝麻的甜、辣酱的辛、葱花的香，成就了这一碗勘称完美的冠军拉面。　　当然，暖暮的完美还离不开它的面条本身。这种比普通拉面细很多的面条是由经验丰富的工匠经过无数次的实验研制出来的，水和面粉的比例恰到好处，制成了这种完全适合招牌汤底的面条类型。　　来吃过暖暮的人大多觉得它们的面条量比较少，尤其是男生根本吃不饱。这就不得不提到博多拉面的替玉制度。替玉又叫KAEDAMA，是博多拉面独有的特色。由于博多拉面所用面条很细，如果一次性煮太多的话，面条放在汤中会逐渐吸收面汤，让口感发生由硬到软的变化不说，最后汤可能会被吸光，面条糊在碗里。为了防止这种情况，博多拉面在煮面时的量就有意地缩小，让顾客可以4-5口就吃完一份面。对于食量稍大的顾客，他们可以再点上一份替玉，等吃完后再往碗中填上新煮好的面。　　在暖暮的网站上，我看到这样一句话：用正宗的日本拉面温暖你的灵魂。其实在我看来，一碗用心制作的拉面本身就是一种有灵魂的食物了。　　基斯兰奴（Kitsilano）店　　地址：1833 West 4th Avenue, Vancouver, BC, Canada, V6J 1M4 　　电话: 778-379-8977 　　营业时间：上午11：00――下午11：00 　　罗布森（Robson）店　　地址：1333 Robson Street, Vancouver, BC, Canada, V6E 1C6 　　电话: 604-559-8112 　　营业时间：上午11：00――下午11：00

9年前
加拿大人吃鸡蛋也有这么多讲头你知道吗？

鸡蛋这个看似不起眼的食物已成为人类饮食中的主要食材。早晨，迎着阳光，加拿大人在厨房用它给自己烹饪出各种各样的美味。但就是这个稀松平常之物，你对它有的了解又有多少呢？蛋壳的颜色取决于母鸡的品种。白色羽毛的母鸡通常产白壳蛋，红色羽毛的母鸡下棕壳蛋。蛋黄的颜色由母鸡的日常饮食决定。深黄色蛋黄表示母鸡以蔬菜为食，蛋黄浅意味着母鸡的饮食是小麦和大麦。母鸡的年龄影响鸡蛋的大小，年龄越大的母鸡下的蛋越大。这里标识的是“过期日”，在这之前食用都不会有问题。两个鸡蛋所含的胆固醇已满足一天的需求。一个鸡蛋含有约186毫克胆固醇，建议每天的摄入量为300毫克。鸡蛋除含omega-3脂肪酸、锌、维生素B和碘等营养物质外，还可调节情绪和抗疲劳。除此之外，在鸡蛋中发现的胆碱可改善人的记忆。有人喜欢吃生的饼干面团，只要和面团使用的是巴氏灭菌鸡蛋就一点儿问题没有，不用担心感染沙门氏菌。事实上，面粉比生鸡蛋更危险。越新鲜的鸡蛋，煮后的皮越难剥，所以最好用10天前下的蛋煮着吃。另外，在加拿大市场上所售的鸡蛋五花八门，自然它们的价钱也不一样。所以有必要了解这些标签的含义，才会把称心如意的鸡蛋拎回家。第一种标签：Omega-3 Enriched 是用富含脂肪酸的亚麻、藻类或鱼油加入饲料中，这样喂养的母鸡下的蛋。但营养专家说：想多摄入omega-3最好是多吃鱼和各种果仁。结论：所谓的这种鸡蛋不会有助增加omega-3。第二种：Vegetarian 用玉米和大豆喂鸡，不用动物蛋白。但是母鸡有找虫吃的天性，这不是暗示母鸡是在鸡笼里饲养的吗？第三种：Free-run Free-run，是指下蛋母鸡可以在鸡舍内自由「散步」。听起来是没有鸡笼，但这些母鸡可以关在象人们在地铁里那样拥挤的地方。第四种：Free-Range 这个标签是有规定的，鸡舍有一个门与外界相连，将鸡的活动范围由鸡舍扩大到户外——不过，笼子的门是开了，要不要到外头去，还要看鸡的意愿，尤其是冬季或遇到恶劣天气时，更不能勉强。简单说，Free-run相当于去健身房玩跑步机，而Free range则是户外健行。第五种：有机 Organic 在加拿大，养有机母鸡下有机蛋可不是那么简单的。必须遵循加拿大通用标准委员会(Canadian General Standards Board)制定的具体标准。母鸡必须有在户外活动的空间，且无农药抗生素接触。此外，任何补充给母鸡的营养品，如维他命等，都需要经过权威机构认证。第六种：维他命D加强版另外，目前市场上出现一种富含维他命D的新产品鸡蛋Golden D。一个Golden D鸡蛋中的维他命D含量是一个标准大鸡蛋的三倍，这要归功于维他命D加强版鸡饲料。对于长期缺乏日照的加拿大人来说，Golden D鸡蛋非常有用。

9年前

以辣为特征的菜系很容易优先获得人们的注意力人口流动与口味流行一、地区性嗜辣的现象中国嗜辣地区远非前述川、贵、湘、赣地区，陕西、宁夏和甘肃部分地区同样嗜辣，甚至新疆亦是如此，只是这些地区以面食为主，不但未发展出复杂菜式，甚至很多地方炒菜都很少，与西南和华南内陆地区相比，它们不易给人留下嗜辣的强烈印象。以面食为主的省份不易给人留下嗜辣的印象。谈到嗜辣，全球著名的当属墨西哥，此外，印度（巴基斯坦）、东南亚、韩国等地区的人均有强烈的嗜辣偏好。南亚、东南亚和墨西哥均属日照强度很高的地区。如果西南和华南内陆嗜辣是因为日照强度不足，那么日照强度最低的北欧应该是世界上最嗜辣的地区。日照强度假说给人的荒谬感，或许来自对地区嗜辣现象本身归纳梳理的不足。二、为什么中国人越来越流行嗜辣这同样不是一个正确的好归纳。中国人越来越嗜辣其实等价于为什么中国人会越来越流行吃兰州拉面、吃新疆烤串、吃沙县小吃、吃东北饺子。因为，全国范围内大规模流行的并不只是前述嗜辣地区的饮食，还有兰州拉面、新疆饮食、沙县小吃、东北饺子，还有一些虽然不那么引人注目，却同样占据了大片江山，譬如安徽人开的小笼包子店。中国人越来越嗜辣，同样还等价于为什么美国人越来越爱吃中餐、墨西哥餐、意大利披萨，等价于德国人为什么越来越爱吃土耳其烤肉，英国为什么越来越流行吃印度咖喱，法国人越来越流行阿拉伯人的“古斯古斯”…… ——这些现象其实也可以概括为，为什么穷地方的口味会如此流行？没错，中国人越来越流行嗜辣，本质上只是大众饮食文化传播普遍现象中的一个子现象，而非全貌，它其实可以这样概括：大众饮食文化的传播和流行方向，总是劳务输出地区向劳务输入地区，而劳务输入地区的饮食却很难在劳务输出地区大面积流行。无论是中国还是全世界范围，以中低端餐饮为特征的流行饮食文化，总是来自劳动力大规模输出的地区，它的强度取决于移民的人口比例。这种人口流动传播饮食文化有很多典型历史案例，譬如山东移民对东北饮食风味的影响，山西移民对内蒙饮食偏好的影响，陕甘回族移民对新疆饮食的影响。贫穷地区向富裕地区输送的劳动力，最容易找到的就业机会是服务业，而餐饮业又是服务业中最能吸收劳动力，而新移民最擅长的不是适合本地人口味的饮食，而是家乡的饮食。 2010年第六次人口普查的数据或许非常容易给我们直观的印象，中国户籍人口流出比例超过10%的省份一共有6个，按比例高低依次排列如下：安徽、江西、重庆、贵州、四川、湖南。而属于嗜辣地区的四川、湖南、湖北、重庆、江西、贵州、云南七省市，向外输出人口3684.2万人，占全国向外输出人口总数的43%，他们覆盖了中国所有地区，所以我们能非常容易地感觉到全国都在嗜辣。安徽虽以962.3万人占据中国人口输出第一省份，但他们主要集中在以上海为中心的长三角地区，由于多数安徽人经营的餐饮集中在不易显露菜系特色的早餐，以及它与长三角饮食相对接近，所以远不像嗜辣地区的餐饮那么引人注目。与之相似的还有人口流出总数高达862.2万的河南。而新疆维吾尔人虽然绝对流出数并不高，但他们除了卖烤串、干果和切糕，几乎无法进入内地任何服务业，所以，这个极少数的人群也深刻改变了中国人的饮食习惯。值得特别强调的是兰州拉面和沙县小吃，两者在全国的流行范围之广，覆盖程度之高，与人口输出规模完全不成比例，它并不完全是当地劳动力就业路径依赖的结果，更有地方政府以小额贷款、技术培训甚至统一供货渠道等手段强力推动的原因。据统计，2009年上海就有近万家兰州拉面馆，经营者中青海化隆人占70%、河南人占20%，兰州人则凤毛麟角——相对富裕的兰州人缺少在异乡开店的冲动，所以兰州人只能抱怨外地人败坏了兰州拉面的名声。为什么经济发达地区的饮食文化只能占据较高端市场在小范围内流行？答案非常直观：吸收了大量外来劳动力的广东、上海、北京人、浙江、山东等地，少有本地人愿意跑到外地去开餐馆——开在外地的粤菜、沪菜、北京烤鸭乃至山东菜馆，几乎都是定位在中高端的。而发达国家流行穷国饮食，是因为在美国，是华人、墨西哥人、意大利人、印巴人、越南人到处开餐馆，在德国，是土耳其人遍地开餐馆，在法国是北非阿拉伯人，在英国则是印度和巴基斯坦人——但你同样不会看到美国人在中国到处开餐馆，德国人到土耳其开餐馆、法国人跑到北非开餐馆，英国人到印度巴基斯坦开餐馆。人口总是从经济落后地区向经济发达地区流动，因为越是经济发达地区，就业机会更多。但不是不存在特殊的相反例子，西藏就是这样的典型，像拉萨这样的城市已经完全四川化和西北化。移民深刻改变本地原有口味最好的例子，其实是上海。上海原处于口味清淡的淮扬菜和浙江菜势力范围，但我们熟悉的上海菜却以浓油赤酱、口味较重著称。崇尚口味清淡的浙江人未必看得起今天已获得高端地位的上海菜。上海菜明显比周围邻居口味更重，答案或许应当从它曾是中国外来移民比例最高的城市中找，即来自重口味地区的大量底层移民——譬如苏北菜和安徽菜相对淮扬和浙江菜，明显要更为重油重色，它改变了苏南和浙江移民口味相对清淡的底色。对于劳务输出的大省来说，川菜的口味特征可用麻辣来描述，贵州菜可用酸辣来描述，湖南菜则可用干辣来描述。这时你会发现没法用最简短的词来描述兰州拉面、沙县小吃、天津煎饼、麦当劳、肯德基的味道，而日本料理、广东海鲜、潮汕菜之类，更不可能用最简短的词来概括其味道特征。从传播角度来说，特征越是单一、鲜明、强烈的东西，辨识度就越高，越容易在同类中获得更多注意力。辣或许是我们能感知的味道中辨识度最高、刺激性最强的，以辣为特征的菜系很容易优先获得人们的注意力，让人们得出中国人口味在变辣的结论。而粤菜、潮汕菜、日本料理这类味道丰富细腻微妙的饮食，无论怎么扩张，我们都很难用某某味道征服中国这样的话来概括。与之相似的还有欧洲葡萄酒与北京二锅头，尽管品酒师和经销商们发明了无数似是而非的词来形容它精妙无穷的口味，事实上除了古怪的酸涩之外，没有人能说得清它的味道，二锅头的“辣”就直截了当得多。穷口味与富口味然而，不同地区相似的口味偏好，有时确实有相似的外部环境规律。工业革命前，腌制、熏制、发酵是保存食物的有限手段，越是无法保证任何时候都可获得新鲜食材的地区，越偏好大量使用腌制、熏制、发酵食物；而偏好辛辣等刺激性风味的地区，往往是过去相对缺少优质食物来源的地区。如果一个地区具备上述两个特征，它形成的口味很容易被认为是重口味的。而在物流便利或优质食材相对更丰富的地区，确实会形成较少使用刺激性调味品的饮食偏好，往往更容易将食材能否体现原汁原味上升为烹饪的审美标准。但这并不一定都意味着烹饪讲究原汁原味的地方，一定就比烹饪时相对重口味的地方富裕。譬如蒙古人传统的羊肉烹饪方式，都是清水里撒一把盐煮着吃，讲究新鲜和原汁原味，而哈萨克人除了水煮，也偶尔烤制，到了中亚再往西，羊肉多烤制，会加入大量调料。并且越是富裕发达地区越是如此。刺激性调味品可以增强食欲，通常对富有的人来说，这不是一个值得追求的目标（但古波斯的贵族们也曾把食量当成男子气和勇武的象征），把原汁原味与重口味上升到富人与穷人格调差别的，也是上层社会人士。公元前四世纪的古希腊美食家阿切斯特拉图（Archestratus），以六步格诗的形式留下来的《奢侈人生》，可算这种“腔调”的最早代表。曾走遍整个古希腊世界的阿切斯特拉图相信，高端的烹饪必须奉行极简主义，选用最好的食材并配以最少的作料，而偏爱调料则被他视为“极端贫困的标志”。奶酪这种希腊人常用的食物放在鱼里，会被他认为是对其原味的玷污。当时的希腊上层社会，因为哺乳动物主要用于祭祀神祇，认为哺乳动物是下等人才会吃的东西，上等人应该吃鱼。所以阿切斯特拉图存世的62段诗中，有48个和鱼有关。当然，他认为鱼应当保持原味，只能撒一点孜然及少量的盐。但是，如果辛辣刺激的调味品是稀缺物，格调或许会反过来。生活在公元元年前后古罗马的贵族阿毗丘斯（Apicius）留下了一本叫《关于烹饪》的指南。书中500份食谱中，有400个是关于调味汁的——疆域辽阔的罗马人有机会接触和获得远方各种香料，于是更多昂贵的调味品就成了身份和品位的象征。尽管由各种香料混合而成的咖喱是印度穷人下饭时必不可少的帮手，但对中世纪的欧洲人来说，香料则是昂贵的奢侈品。直达印度的海上路线被打通后，欧洲上层社会立即变成重口味。当时一本食谱这样记载：30毫升胡椒、30毫升桂皮粉、30毫升生姜粉及四分之一个丁香和四分之一个藏红花即可做成万能酱料，“可以和所有食物搭配”。这个贵族调料配方比印度穷人的咖喱配方口味要重得多。直到香料变得便宜，咖喱味在欧洲才不再是高端象征，但仍以富人的口味传到日本——受印度影响喜欢吃咖喱的英国人，在当时日本眼中是值得全方位效法的富人，不过，经过欧洲人二传，咖喱落户日本后，已经顺应日本口味变得非常清淡了。另外，很晚才出现的川菜、湘菜，在其形成之初都是口味清淡的——两者都始于官宦私家菜，川菜得益于淮扬、杭帮菜和更早的满洲厨师，而湘菜则得益于江苏菜、潮汕菜。当两者走出豪门，与本地大众口味相结合时，才逐渐开始变得重口味。而且正宗的成都菜馆是不那么辣的，真正辣的川菜，其实是下河菜。它或许是穷吃重口味，富吃淡口味的注解。穷吃穷口味，富吃富口味今天，重口味已经在高端西餐中无处可寻，西餐评价体系又一次回归了阿切斯特拉图的极简主义烹饪哲学，甚至对于神户和牛、鲷鱼刺身等高端食材，烹饪流程已经被全盘抛弃，生吃才被认为是对这等食材的起码尊重。当然，这个前提是已经不会有什么新的口味，从地球的某个角落突然冒出来，忽然成为只供少数人把玩的极品美食——就像胡椒和辣椒刚被欧洲人发现后的一段时间一样。中餐的整体评价标准似乎与西餐评价标准的变迁并不同步，而且中国并未出现显著的口味阶级差别——如果只吃中餐，在北京月薪三千和月薪三万的人，吃的东西基本不会有太大的差别，二三线城市更是如此。今天中餐的面貌和格局，其实只是近三十年发展的产物，其从业主力是职业规划极不稳定的流动人口，而无论是西方还是以美食著称的日本、香港，支撑其餐饮业的骨干人群，往往是职业世代相袭的。前者相对是民工文化，而后者则是匠人文化。所以，整体上西餐、日本料理都是有名厨概念而无名菜概念，对食材潜在味觉想象力的开发才是其烹饪的精髓，而中餐有名菜概念而无名厨概念，这时候要想有味道，最大的帮手只有调料，而调料中效果最显著的，当然是辣椒。然而，即便你认为穷地方多重口味，富地方多口味清淡，而饮食口味总是因为人口流动由穷地方向富地方传播，也应当注意到外来“入侵者”在口味上向本地人的妥协，对外地的家乡菜不正宗的指控，正是这种妥协性适应的结果。另一种口味的调和，则是洋品牌快餐及少数成功的中国学生由中心城市向偏远地区的逆袭，它们的扩张与劳动力流向无关，凭借的是资本尤其是管理上的绝对优势。口味上，它们往往寡淡到几乎无法描述的程度。不过，这种建立在以科学手段研究人类口味的基础上的口味，或许对多数成年人没有吸引力——除了甜味和富含油脂等高热量食物的味道，是人进化过程中形成的无法抗拒的诱惑外，各种地域性偏好的重口味，都是后天被妈妈从小“矫正”培养出来的，但口味还在形成的儿童对它完全无法抵抗。我们还应当敏锐地看到，焦虑的中产阶层正在积淀和孕育新的饮食标准——我们现在偶尔能在电梯间看到黑猪肉广告，阳澄湖大闸蟹莫名其妙地成为instagram必拍菜品，北、上、广、深极少数高端中餐，也开始强调名厨。与此同时，油多味重的川菜在横扫中国时，也在北、上、广、深一小批中产阶级食客心中被打上了“地沟油菜系”的歧视性标签。而没有任何地域性色彩，与重口味绝缘的新派菜餐馆，也在城市新中产阶层的追捧下悄然成长。除了中餐本身的悄然变化，西餐和日本料理虽然价格高昂，却俘虏了越来越多中国高收入人群的口舌。这种逆劳动力流向的饮食文化的传播，除了资本的推动力外，另一个原因，就是收入与口味偏好的阶级分化。谁能说中国没有穷吃穷口味，富吃富口味的现象呢？